Réflexion Informatique - DIY et maîtrise de soi.

J’ai testé periscope #periscope

PERISCOPE…

Après tout ce que j’ai entendu sur périscope, la curiosité m’a emporté et je me suis laissé tenté, non pas en diffusant du contenu mais en tant que spectateur et participant.

Non pas que l’outil soit nul, il est même techniquement très intéressant et certains diffusent du contenu de qualité…

Mais…

Et oui, comme toujours après un « non pas que », il y a un « mais »… au moment où j’écris ces lignes, j’ai encore du mal à essuyer les traces de sang qui ont jailli de mes yeux et de mes oreilles à regarder le contenu proposé par les utilisateurs de Periscope.

Quand je parlais de « certains », je dirai un nombre très restreint. La grande majorité semble être des personnes qui n’ont pas de vie sociale ou qui n’ont que cela à faire d’étaler leur vie privée sans AUCUN intérêt sur Periscope, en recevant des tonnes d’insultes et demandes plus graveleuses les unes que les autres tout en faisant semblant de s’offusquer de celles-ci. Je dis « faisant semblant » car visiblement, quand on diffuse sur Periscope, il y a comme une sorte d’effet secondaire qui consiste à attirer 98% de personnes qui n’ont d’autres loisirs que d’insulter les autres et où toute discussion tourne autour de la ceinture – notamment quand c’est une fille à l’écran qui semble passer son temps à se montrer choquée de ce qu’elle lit tout en sachant très bien qu’elle va lire ce type de contenu.

Je passe ceux qui prétendent réaliser des défis en direct, sorte de concours à savoir qui à a plus grosse, mais au niveau de la maternelle, passant d’un défi idiot à encore plus idiot voire dangereux. Le plus triste est que la majorité de ceux qui diffusent leur image sous périscope, et je parle notamment des filles, sait pertinemment qu’elle va recevoir des insultes et des demandes sexuelles et elle semble s’y complaire, c’est navrant. Si l’on considère l’age moyen des diffuseurs (ados pour la plupart mais aussi pré-ados), je m’inquiète très sérieusement de la lucidité des parents quant à l’utilisation des moyens Internets modernes de leurs progénitures.

En parlant de bas age mental, je constate dépité que la majorité des jeunes qui se mettent en scène dans cette application n’a, non seulement aucun amour propre et affiche une image d’elle même dégradée à l’extrême, mais également n’a aucune culture et ne sait même pas aligner sujet, verbe et complément sans faire une faute de grammaire. A se demander si ces utilisateurs ne se mettent pas volontairement au niveau de leur auditoire… Quand on commence à avoir du mal à comprendre ce que les autres disent ou écrivent, il faut se poser des questions !

Bref, petit coup de gueule pour dire qu’avec au final une application qui peut-être vraiment utile et sympa, ses utilisateurs illustrent encore une fois parfaitement la société et reflètent bien le monde actuel et sa morale à deux balles. C’est à dégoûter les personnes comme moi qui trouve le potentiel de l’application immense. Seulement, au lieu d’utiliser ce potentiel, on semble préférer véhiculer une image désastreuse de l’application et de soi-même.

Concernant une affaire récente de suicide (mes condoléances à la famille concernée), les moyens techniques font qu’aujourd’hui, on peut se suicider en direct… c’est malheureux mais c’est comme ça. Ce n’est ni la faute de l’application, ni la faute d’Internet, ni la faute des réseaux GSM, ni celle de la SNCF… c’est VOTRE faute. Ce n’est pas la faute du couteau de cuisine ou de son fabricant ou des matériaux utilisés pour le fabriquer s’il est utilisé pour commettre un meurtre. Quand on arrive à se suicider, c’est qu’on est au bout du rouleau et qu’on ne raisonne plus correctement. Je suis révolté des réactions de certains, vociférant ça et là leur véhémence en traitant de couarde la jeune fille en question et mettant l’application en cause en occultant totalement que les fautifs sont les utilisateurs et la situation de désordre psychique de cette pauvre personne. N’oubliez pas que la mort est plus difficile pour ceux qui restent, réfléchissez un peu à vos réactions et à la misère supplémentaire que vous apportez à cette famille certainement effondrée par la tragédie qui la touche et qui n’a pas besoin de vos attaques faciles alors que vous ne connaissez once de leur situation. Je n’excuse pas le suicide, ce n’est pas de ma compétence et je ne le juge pas mais les réactions suite à ce drame sont pathétiques.

Bilan :

Periscope, ça aurait pu être bien si la communauté avait pu faire preuve de respect, de dignité et d’intelligence. Ce n’est pas le cas et on peut quasiment jeter l’application à cause d’un contenu pollué à l’extrême par des utilisateurs, n’ayons pas peur des mots, mentalement dérangés et dont les deux encéphales du cerveau se retrouvent suspendus dans des poches situées sous leur nombril qui lui même semble être à la place de la tête.

JJ.

DIY Ikea Retrogaming – partie 1

Mod IKEA en DIY pour mon projet RETROGAMING + RETROPIE !

Après avoir reçu mon Raspberry PI 2 et ayant entendu parlé de RetroPie, je me suis lancé dans un mod de meuble IKEA pour exposer quelques vieilles consoles et pouvoir y jouter sur un petit écran intégré au centre du meuble à travers cette émulation et de s’en servir comme sorte de cadre photo numérique avec pour thème le retrogaming quand on est pas en session de jeu.

Dans cette première partie, on va s’attaquer au fameux « billy » de chez Ikea.

Pour cela, il nous faut :

– Une armoire BILLY de 40cm de large et 28 de profondeur, son dessus et de quelques étagères supplémentaires,

– Des rampes d’éclairage rigides de 30cm à leds assez puissantes (hard strip leds que j’affectionne et que j’utilise déjà ici) :

– Une bonne alimentation en 12V :

– Une perceuse/visseuse,

– du fil et un peu de matériel électrique.

On va commencer par fixer l’alimentation à un endroit qui ne se voit pas si l’on ne mesure pas plus de 2m20, au dessus du dessus, ce qui au final veut dire tout en haut et au fond à gauche :

Dans le même temps, on commence à percer le fond de l’armoire pour y fixer notre première rampe éclairante de 30cm. J’ai décidé de poser un strip à l’horizontal dans le fond plutôt que deux de chaque côté dans le sens de la profondeur parce que ça éclaire très fort et, pour mon installation, cela n’aurait pas convenu mais libre à vous de positionner votre éclairage comme bon vous semble :

On va utiliser des cosses d’électronicien pour fixer les câbles entre eux car elles ont l’avantage d’être petites, pas besoin de soudure ni de gros dominos.

De l’intérieur, l’éclairage est assez discret.

Premier essai d’éclairage :

Après, on continue avec d’autres rampes… il faut bien positionner les rampes et les étagères en fonction des consoles que l’on va y poser car une fois le fond percé, on ne pourra plus bouger les étagères qui éclairent sans exposer un hideux trou dans le fond de la bibliothèque.

J’ai mis un gros domino central pour distribuer le 12V à tous les étages.

Une petite vue de l’arrière, à ce stade, cela ne ressemble pas à grand chose.

Pourtant, après la pose de quelques éclairages supplémentaires, on peut déjà avoir une petite idée de ce que cela va donner au final :

A ce stade, j’ai dû arrêter, il me manque des étagères, les magasins sont OUT OF STOCK, j’espère que je vais encore en trouver…

…/…

Bon, après quelques semaines, j’ai décidé de commander en ligne les étagères qu’il me manquait car dans les magasins, impossible d’en trouver. Bref. Vous remarquerez, pour les yeux les plus affinés d’entre vous, que les nouvelles étagères sont plus blanches que les anciennes et on peut donc en déduire que le Billy blanc vieillit assez mal en jaunissant facilement. Mais bon, pour le prix, on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre.

On continue donc de positionner étagères, consoles, rampes de leds et câblage afin de déterminer où percer pour passer les fils :

J’ai préféré augmenter la section de l’arrivée électrique sur le domino. Donc, oui je n’ai pas unifié les couleurs mais je fais cela avec de la récupération ou des restes mais j’essaye quand même de garder une certaine cohérence. Ce qui est bien, c’est que le rebord du fond permet de dissimuler les câbles :

Enfin, petit test final pour l’éclairage (photo floue, je dois la refaire) :

Les éclairages « bleus » sont dus à la photo mais sont blancs dans la réalité ou votre œuil n’est pas soumis aux défauts induits par l’éclairage led et la fréquence de balayage des appareils électroniques.

Bien, tout cela commence à avoir de la gueule. Pour le moment, l’étape une est presque terminée. Il faut que j’atténue grâce à un dimmer la puissance de l’éclairage parce que là, on en prend vraiment plein la poire.

Dans le prochain article sur le sujet, je construirai la case qui reste sombre au centre et qui contiendra le raspberry, l’écran, les haut-parleurs et tout le bazar.

Dans la prochaine partie, nous aurons besoin de :

Un kit d’écran (option tactile) LCD,
Un Raspberry PI 2,
Des cables,
Une manette (sans fil c’est mieux mais moins authentique),
Une bonne clé USB et une carte de 8go microsd au minimum,
Une planche.

Je vous mettrai les détails dans le prochain article.

Bon retrogaming à vous.

JJ.

Rénovation chauffe eau

CHAUD DEVANT !

Bien, comme tout le monde le sait, pour avoir de l’eau chaude chez soi, il y a plusieurs solutions : le chauffeur solaire, le chauffe eau à gaz, le chauffe eau sur chaudière fioul, le chauffe-eau aerothermique, le chauffeur eau électrique instantané, le chauffe eau électrique à cumulus et j’en oublie certainement.

L’électricité, une merveilleuse invention.

Le chauffe eau électrique à cumulus est pour moi le choix non pas le plus écologique ni le moins cher à l’usage mais le plus économique dans un investissement de départ. Un seul suffit, pas d’entretien chaudière, chauffe la nuit, garde au chaud et permet d’avoir beaucoup de pression et de débit quand on tire de l’eau chaude pour un tarif modéré d’installation, on à de l’eau chaude si le courant est coupé ou en cas de panne de chaudière. Le top du top pour moi, c’est d’avoir des chauffe-eaux instantanés sous tous les éviers mais ça reviendrait très cher dans mon cas et donc, le cumulus est plus adapté quand on à plusieurs points d’eau à la maison. Ca tombe bien, c’est ce que j’ai chez moi mais l’installation actuelle, c’est du n’importe quoi.

Je vais donc rénover la partie arrivée d’eau du chauffe eau de manière correcte et aux normes actuelles.

Tout le monde sait également ou l’a appris à ses dépends qu’un chauffe-eau à cumulus à besoin d’un groupe de sécurité pour ne pas se faire éclater la panse ou la tuyauterie. En effet, quand l’eau chauffe, elle se dilate et l’eau étant incompressible, cela à pour effet de tout faire éclater si vous ne disposez pas d’un groupe de sécurité permettant l’évacuation du volume d’eau en excès suite à cette dilatation. Vous savez, ce truc en général sous le chauffe eau qui goutte dans un siphon quand le chauffe eau se mets en marche. On appelle ça un groupe de sécurité. C’est en général ce qui ne tient pas trop dans le temps non plus, garantie ou pas. (En fait, il ne tient pas dans le temps parce que, soyons honnêtes, personne ne le fait fonctionner en manuel tous les mois !)

Aujourd’hui, mon groupe de sécurité est mort et je dois le changer. Tant qu’à faire, en vu de l’état de l’installation qui relève du n’importe quoi, je vais tout refaire.

Ce que tout le monde ne sait pas, c’est qu’un groupe de sécurité n’est pas obligé d’être au cul d’un cumulus… J’entends par là qu’il doit toujours se situer entre votre arrivée d’eau froide et l’entrée eau froide de votre cumulus mais qu’il n’est pas obligé d’être à côté. C’est très intéressant au cas où vous voudriez comme moi changer le chauffe eau de place et le poser dans une pièce ou il n’y a pas forcément d’évacuation d’eau. En effet, c’est plus facile de tirer des tuyaux d’eau là où il n’y en a pas que de poser une évacuation d’eau là où il n’y en a pas non plus. Enfin, ça permet qu’on puisse poser ce groupe où l’on veut, en hauteur ou près d’un évier là où se trouve l’évacuation qu’on a choisie pour notre groupe de sécurité.

En l’état, j’ai déjà déplacé le chauffe eau dans une autre pièce, celle avec la chaudière, qui est plus chaude et qui fait que la déperdition de chaleur de la cuve en hiver est minimisée. Je n’ai pas relié encore correctement le chauffe-eau, j’ai posé du PER « en attendant », le circuit PER n’étant pas l’idéal mais dans l’urgence, l’avantage, c’est que ça va vite à poser :

Mais ce qu’il subsiste de l’installation de l’autre côté est déplorable :

Ca fuit, une des vannes est morte, le robinet ne sert à rien, ça prends de la place, c’est humide, calcaire et très moche.

Bref, pour vous situer un peu, le propriétaire précédent avait tendance à peindre autour des choses… La trace sur le mur représente l’emplacement du chauffe eau que j’ai bougé et temporairement à l’époque relié avec le PER. Ce PER représente ce qui sort du chauffe eau. Bleu : arrivée d’eau froide, rouge : sortie eau chaude. Non, l’eau n’est pas calcaire… c’est PAS VRAI !!! (dans un prochain article, je vous expliquerai peut-être pourquoi je suis contre les adoucisseurs d’eau).

Sans compter qu’à côté de cette installation discutable se trouve un évier en gré qui est tout sauf utile, extrêmement sale, qui ne sert qu’à poser des conneries et qui prend de la place. Le but du jeu est donc, c’est de réorganiser ce coin qui est totalement inutilisé et inutilisable en l’état. Pour ce faire, comme à mon habitude : on va tout péter, sauf que l’évier, je le ferai dans un article à part !

Attaquons nous au circuit chauffe-eau. A droite, il y a l’arrivée et l’évacuation de la machine à laver, à modifier également car il y a un reste de filtre à eau destiné à alimenter à l’époque un frigo américain situé juste au dessus. Ayant déplacé ma cuisine, tout cela ne sert plus à rien. Ca prend de la place au mur et ça empêche de ranger correctement la machine à laver près du mur. C’est peut-être un sous-sol, mais il n’y a pas de raison d’optimiser l’aménagement.

Passons donc par un petit plan pour se faire une idée de ce qu’il faut, en effet, j’ai les arrivées d’eau en cuivre diamètre 16 pour la plupart et j’ai la jonction chauffe eau en PER de 16 également. Bien entendu, comme on parle en mm pour les tuyaux, en filetage pour les raccord et en pouces pour le reste, difficile de prévoir quand on est un néophyte de savoir que le 15/21 de son groupe correspond à 1/2 pouce pour un diamètre nominal de 15mm qui se révèle être un diamètre de 21.3 extérieur. Je n’ai pas dit que la plomberie était difficile mais ce mélange de normalisations, c’est lourd quand on cherche à faire un circuit plus simple que de connecter un tuyau à un autre identique. Et encore, je ne vous parle même pas du gaz qui à des pas inversés.

Un petit tableau très succinct et non exhaustif des dimensions couramment utilisées dans la plomberie « domestique » :

Taille en pouce = Diamètre intérieur/extérieur = diamètre nominal en mm = diamètre extérieur en mm.

1/4 pouce = 8/13 = DN 8 = 13.5 extérieur
3/8 pouce = 12/17 = DN 10 = 17.2 extérieur
1/2 pouce = 15/21 = DN 15 = 21.3 extérieur
3/4 pouce = 20/27 = DN 21 = 26.9 extérieur

Pour une maison simple, en dessous ou au dessus de ces tailles, on tombe dans l’exotisme pour une utilisation « domestique » normale. Des tableaux plus complets sont facilement trouvables sur le net avec comme mots clés : plomberie tableau conversion filetage.

Bref, il faut toujours commencer par un plan. J’ai donc fait un plan succinct afin de voir où j’en suis :

Cherchez pas, il n’y a que moi qui me comprends.

Alors passons au matériel nécessaire… il nous faut :

1 groupe de sécurité surpression chauffe eau (environ 25 euros) :

C’est la pièce que je devais changer, mais tant qu’à faire, ne nous arrêtons pas là.

A partir de là, tout ce que je vais rajouter n’était pas dans mon installation d’origine. Incroyable hein ? Bon, bref, afin de préserver ce groupe de sécurité tout neuf, j’ai remarqué que ma pression d’eau était un peu trop élevée à cet endroit et que ça gouttait même quand ça ne chauffait pas. Rien de tel qu’un goutte-goutte permanent pour niquer par le calcaire son groupe de sécurité. Je vais donc, en amont de ce groupe de sécurité mettre un réducteur de pression chauffe-eau (environ 20 euros), réducteur que je vous conseille aussi sur le circuit principal éventuellement afin d’éviter les différences de pressions dans votre circuit d’eau :

Et comme j’aime bien les informations visuelles et afin de contrôle si tout va bien, je vais ajouter au régulateur de pression un manomètre (aux alentours de 10 euros) :

Etant cinq à la maison, l’heure des bains/douche consomme beaucoup d’eau. Afin de pouvoir remplir si nécessaire plusieurs baignoires et que le dernier à se laver (c’est à dire bibi) ne se lave pas à l’eau froide, il faut pouvoir produire une grosse quantité d’eau chaude. Un gros cumulus c’est bien mais si l’eau à l’intérieur de celui-ci n’est pas très chaude pour des raisons de sécurité, on pourra produire moins d’eau tiède par adjonction d’eau froide quand on remplira la baignoire puisque l’eau sera moins coupée. Il faut donc que la température d’eau dans le chauffe-eau soit élevée. Il faut donc trouver un autre moyen de ne pas se brûler. De plus, comme le circuit d’eau de la maison est hyper étudié, lorsque quelqu’un tire la chasse d’eau, l’eau devient brûlante et c’est super sympa quand on est en train de se rincer soi-même ou ses enfants à la douchette… les enfants étant plus sensibles à la chaleur, ils sont vite ébouillantés si quelqu’un tire la chasse ou se lave les mains à ce moment là. Pour éviter cela, j’ai décidé de mettre un groupe de sécurité température d’eau à la sortie eau chaude. Ce groupe de sécurité permet de mélanger automatiquement l’eau chaude qui sort du chauffe-eau à de l’eau froide en fonction de la température choisie. Ainsi, terminée les risque de brûlure. Ca n’empêchera pas la douche écossaise mais au moins, celle-ci sera sécurisée. Pour les effets de douche écossaise, il faut répartir la pression équitablement dans toute la maison mais ce sera l’affaire d’un autre chantier.

Voilà donc le sauveur de nos brûlures (environ 50 euros, c’est pas donné), à noter que ce matériel existe également en groupe de sécurité pression + groupe de sécurité température, c’est deux fois plus cher mais l’inconvénient, c’est que si l’un tombe en panne, il faut tout changer, donc, je préfère séparer le matériel, à chacun son travail, c’est pas plus cher, bien au contraire :

Après, je ne sais pas pour vous, mais j’ai une fibre écologique et il n’y a rien de plus qui m’énerve que de balancer des m3 de flotte par an aux égouts rien qu’avec le goutte-goutte du groupe de sécurité. Il y a donc un moyen de minimiser la perte d’eau d’un groupe de sécurité chauffe-eau et il est basé sur le principe de régulation d’eau d’une chaudière de chauffage central. En effet, dans votre circuit de chauffage central si vous en avez-un, il n’y a pas de groupe de sécurité et pourtant l’eau se dilate dans les canalisations mais ne les fait pas éclater. Pas de magie la dedans, on utilise pour cela un vase d’expansion. On peut même se passer de pompe si on en utilise deux mais ce sera peut-être le topique d’un prochain article. Bref, un vase d’expansion, c’est un récipient avec à l’intérieur un ballon gonflé à une certaine pression adaptée aux circuits que vous visez, qui va absorber par compression de l’air dans ce ballon la différence du volume d’eau qu’apportera son expansion due à sa chauffe. Pour ce qui est de notre chauffe-eau, c’est exactement le même principe, sauf qu’au lieu de placer un vase d’expansion sur le chauffage central, on le placera entre le groupe de sécurité et le chauffe-eau (Dois-je préciser qu’il faut un vase d’expansion sanitaire pour eau potable ? N’allez pas y mettre un vase d’expansion pour chaudière et vice-versa, vous risquez d’avoir des problèmes !!!). Ainsi, au lieu de déclencher le groupe de sécurité pendant la chauffe et de goutter dans l’égout, il remplira d’abord le vase d’expansion. A chaque fois qu’on tirera de l’eau, on créera une dépression, le ballon du vase d’expansion regonflera en chassant l’eau et on n’y aura de nouveau de la place pour absorber l’expansion de l’eau de la chauffe de la prochaine fois. Pour un chauffe-eau de 300L, vous pouvez économiser jusqu’à 3m2 d’eau par an avec ce système. Celui-ci ne vous dispense bien entendu pas d’entretenir votre groupe de sécurité en l’actionnant manuellement une fois par mois. Bien entendu, compter 60 euros pour un vase d’expansion pour un chauffe eau de 200/300L et 20 euros pour le kit de fixation au mur. Mais quand on paye comme moi pas loin de 6 euros le m3, il ne faut que quelques années afin que le système soit rentable et plus important que l’aspect économique, vous économisez l’eau !

Bien entendu, pour lier tout ça, il va nous falloir de la quincaillerie :

Attaquons.

On va d’abord faire un rapide coup d’oeil de comment on doit lier les éléments entre eux, c’est à dire arrivée d’eau sur réducteur de pression, distribution sur les groupes de sécurité, positionnement des vannes d’isolation, etc… :

S’il y a quelque chose qui m’énerve, ce sont les endroits inaccessibles pour travailler. Hors, parfois, pour des raisons d’esthétisme ou pour des raisons pratiques, on doit situer l’équipement de manière un peu bizarre. Je pense que c’est mon cas ici. Comme je ne positionne pas le groupe de sécurité à côté du ballon puisque l’évacuation ne se situe pas dans la même pièce et comme j’ajoute un vase d’expansion tout en voulant préserver et optimiser l’emplacement d’où je vais démonter l’actuel système afin de récupérer cet espace pour le lave-linge ou autre, il ne me faut pas mettre tout ça près du sol. Je vais donc fixer mon système plus près du plafond que du sol. En cas de dépannage sur le circuit, non seulement il sera à ma hauteur mais en plus, tout sera démontable. Je vais donc d’abord fixer tout le système sur une planche et je fixerai cette planche au mur, puis je relierai tout ça à la tuyauterie existante et isolée avec des vannes afin de rendre ce système entièrement extractible, à la manière d’un sanibroyeur. Cela aura pour double avantage d’être monté hors mur et de tout monter de manière posé sur table et cela permettra d’extraire le tout facilement pour intervention. C’est la planche que je fixerai au mur et peut-être même que j’utiliserai l’ancienne fixation du chauffe-eau qui est encore dans le mur, je verrai en fonction de ce que j’ai en stock comme bois.

Après un rapide tour dans mon atelier bois après avoir pris les mesures d’entre-axes de l’ancienne fixation cuve, j’ai trouvé un bout de planche qui fera l’affaire.

On peut donc attaquer les raccords, tranquille, dans l’atelier. Et là, croyez moi sur parole, rien ne vaut les vieux systèmes pour isoler les filetages, le Téflon, c’est vraiment pas génial, alors, on utilise la vielle technique, c’est pas plus long à faire, beaucoup plus efficace et c’est repositionnable :

En gros, mis à part un petit soucis pour le côté d’arrivé de l’eau froide qui, par rapport à mon installation existante, n’est pas du bon côté et un oubli d’achat de deux raccords adaptateurs, j’ai terminé l’installation sur la planche, mon système est donc prêt à être posé sur le mur :

Voilà, le côté intéressant de la chose est déjà terminé. Maintenant que j’ai tout le matériel de prêt, je vais m’attaquer à l’existant, couper le surplus de tuyau et poser la plaque préparée au mur.

On va préparer ce qu’on va ajouter à l’existant, les départs cuivre vers flexibles :

Alors, pour ce faire, dans tous les cas, qu’il s’agisse de cuivre, de multicouche ou de PER, j’utilise des raccords rapides. OK, c’est dix fois le prix d’un raccord à souder pour le cuivre, mais il n’y a pas de soudure, on coupe, on clippe et c’est tout. Rapide et réutilisable.

Une fois tout ce matériel prêt, il n’y a plus qu’à couper l’existant au coupe tube, virer les tuyaux qui ne servent à rien et placer notre plaque au mur avec les raccords qu’on vient de préparer et j’ai même prévu une vanne avec raccord pour la machine à laver le linge :

A part l’évacuation d’eau que je dois finir mais qui n’est pas dérangeant pour le moment, le gros du travail est terminé. Nouvelle installation, propre et net. Il reste encore une ou deux attaches à mettre au mur pour immobiliser le raccord en T eau chaude en bas à gauche mais à part ça, tout va bien. J’aurai pu faire mieux, mais comme je ne voulais pas « rajouter » à l’existant en déplaçant les arrivées et les départs tout en minimisant le budget, les flexibles ont fait le reste. Je n’ai pas acheté de cuivre, je n’ai rien acheté part le matériel qu’il y a sur la place et le matériel pour raccorder l’existant. Tout le reste a été fait avec de la récupération de tuyau coupé sur place.

La prochaine fois, je m’occuperai du circuit PER et/ou de l’évier.

Bon bains et douches à vous !

IKEA, Mansarde et Hard Strip Leds

Bonjour, un petit coucou rapide pour vous montrer comment ça peut être classe d’améliorer des étagères IKEA pour mur mansardé avec des baguettes en hard strip leds. C’est pas grand chose, mais si vous mettez comme moi ce type d’étagères au dessus de votre bureau, vous pouvez outre, améliorer grave le style de vos étagères mais en plus, éclairer de manière assez efficace votre surface de travail.

Bien entendu, il vous faut :

Un système d’étagère pour fixer à votre mansarde, comme le titre l’indique, personnellement, j’ai utilisé des kits pour mur incliné et des tablettes,
Des bandes de Hard Strip Leds de 30cm, celles-ci sont pas chères et sont TRES lumineuses, le top aurait été que les bandes fassent 28cm pile poil comme les tablettes mais le léger dépassement ne se voit pas car les strips ne font pas tout à fait 30cm de long, heureuse coïncidence,
Une alimentation 220V / 12V qui tienne le coup, personnellement j’ai pris celle-ci, bon rapport qualité/prix/puissance, rien à dire pour le moment,
du fil électrique de petite section pour connecter les rampes de leds au transfo,
du fil électrique de 1.5 mm2 ou plus pour connecter le transfo au secteur ou un câble d’alimentation de récupération (avec interrupteur pourquoi pas, c’est mieux pour allumer et éteindre 😉 ),
de la baguette murale pour passer les fils sur et entre vos étagères et faire plus propre,
de la colle ou du scotch double-face pour les baguettes et les strips leds.

D’abord on colle les baguettes là où l’on veut qu’elle soit, dans mon cas, le long des supports console :

Comme dit plus haut, ça dépasse un tout petit peu mais ça ne se voit pas vraiment.

J’ai planqué l’alimentation sur l’étagère du haut et qui plus est, derrière des mugs :

On colle des baguettes au fond des étagères pour passer les câbles, ainsi c’est propre :

Entre les deux consoles, il faut bien passer une baguette et Jar Jar en a bien entendu profité pour faire son intéressant :

Le résultat final est bien sympathique !

Autre angle de vue :

Même chose du côté de ma femme :

Et voilà !

Sur ce, je vous laisse illuminer vos journées.

JJ.

DriveDroid – une réelle utilité au rootage de votre device android !

Jusqu’à peu, je me demandais quelle était la réelle utilité de rooter son device Android… en effet, mis à part faire quelques réglages sur le système, y supprimer des applications pré-installées et le customiser en apparence, il n’y a pas grand intérêt à le faire. Excepté que depuis, j’ai revu ma copie depuis que, il y a quelques mois, j’ai découvert l’utilitaire DriveDroid !

Qui ne s’est jamais retrouvé au moins douze fois dans l’année devant une machine, désireux de booter sur un système tiers, pour l’installer ou pour dépanner la dite machine ? Qui ne s’est jamais dit : ah mince, si j’avais sur moi le CD ou ma clé USB bootable qui démarre sur gparted live ou ma Kali Linux… tout ce que j’ai sur moi, c’est mon téléphone et je ne peux malheureusement pas faire ça avec ! Sauf que… vous pouvez. Ainsi est apparu ce merveilleux utilitaire qu’est DriveDroid sur Android rooté.

Comment ça marche ? Et bien, vous charger/copier un ISO dans le répertoire que vous aurez choisi pour héberger vos isos, vous cliquez dessus et votre téléphone se transforme en périphérique USB bootable sur cet ISO. Ainsi, sur un seul périphérique USB qu’est votre téléphone et que donc, en théorie, vous avez toujours sur vous, vous vous retrouvez avec clonezilla live, debian, gparted, systemrecuecd, ubuntu, kali, xbmc, j’en passe et des meilleures, toujours sous la main, prêt à booter ! Alors, les p’tit gars de chez DriveDroid : MERCI !

Il y a peu, je cassais un peu le système Android et je n’ai, toujours pas changé d’avis, mais ces petits utilitaires qui ne tournent malheureusement que sur Android Rooté (on en revient à ce que je disais sur Android face à IOS), sont de véritables exemples à suivre quand à l’utilité d’un téléphone ou d’une tablette sous Android. Il est encore une fois déplorable qu’il faille un rootage pour profiter de fonctions qu’un téléphone peut fournir. Nous avons des bijoux de technologie dans la poche et ils sont toujours bridés, c’est pénible.

Attention néanmoins, cette application est gratuite mais si vous en voulez plus, (ajouter des dépôts, pas de pub, etc…), il faudra débourser 2,42 euros. Mais franchement, ça fait partie des utilitaires que je trouve indispensables en tant qu’informaticien ou simple geek et qui valent largement le tarif demandé.

JJ.